搭了句话：“老板，你是做鞋的吧？现在好皮子不好拿，牛源越来越紧，价格年年涨。”

    肖克抬头笑了笑：“是啊，所以过来看看。师傅，你干这行多少年了？”

    “快二十年了。” 工人手里的刀没停，“我跟你说，皮子这东西，骗不了人。好皮就是好皮，差皮再怎么涂饰，穿半年也露馅。”

    这句话让肖克印象很深。消费者可能不懂鞣制、不懂涂饰、不懂皮胚分级，但脚会懂，时间会懂。一双鞋穿三个月就掉皮、开裂、塌形，再好看也没用。

    看完剥皮和初处理，老周又带他去看鞣制车间。车间里更暗，也更吵。大转鼓轰隆隆地转着，里面泡着牛皮和鞣剂。地上湿滑，到处是管道、阀门、塑料桶和冒着热气的池子。工人穿着胶靴，戴着手套，正从转鼓里捞皮子。

    “这是鞣制工段。” 老周指着那些大转鼓，“生牛皮刚剥下来的时候很容易臭、很容易烂，必须先腌、再泡、再脱毛、再浸灰，然后才能进入鞣制。”

    “鞣制用的是什么？” 肖克问。

    “现在主要是铬鞣。” 老周说，“铬鞣速度快，皮子柔软、耐折、颜色稳定，适合做鞋面。以前也有植鞣，植鞣环保，但是时间长，成本高，做出来的皮子硬挺，适合做鞋底和箱包。”

    肖克点点头，他以前在书上看到过铬鞣和植鞣，但第一次亲眼看到车间里的真实场面。大转鼓一次能转几百张皮子，鞣剂、水、皮料在里面翻滚，气味很重。“一张生牛皮要在转鼓里待多久？”

    “看工艺。” 老周说，“一般鞣制一天左右，然后还要挤水、削匀、复鞣、中和、染色、加脂、干燥、回潮、拉软、磨皮、涂饰、熨平、分级。少说也要十几天，多的话个把月。”

    肖克听得很认真，每一道工序都仔细在心里记下来。他们走到复鞣区，工人正在把鞣好的皮子放进另一个转鼓里，加入复鞣剂、染料和油脂。老周说：“复鞣决定皮子的手感、丰满度和弹性。这一步做好了，后面才能出高档皮。很多厂子为了省成本，复鞣不到位，皮子看起来厚，其实空松，穿久了容易塌。”

    接着是染色板块。一张张湿乎乎的皮子挂起来，颜色还很深，像刚染好的布。工人用手摸着皮子的软硬度，判断加脂够不够。“加脂很重要。” 老周说，“油脂不够，皮子干硬；油脂太多，又容易松面、发腻。好的皮料，摸起来应该是软、弹、润，但不滑手。”

    肖克伸手试了试。刚染好的皮子还湿着，表面带着染料和油脂的触感。他想起公司里的采购以前拿回来的皮样，有的摸着硬邦邦，有的摸着像塑料，有的又太软太松。现在才明白，差别其实就在这些看不见的工序里。

    走出鞣制车间，老周又带他去看干燥和整理区。皮子被绷在木框上，慢慢阴干；还有的经过真空干燥，表面更平整。后面的工人用机器磨皮，把皮面磨得细腻均匀，再进行涂饰。

    “涂饰就是给皮子‘化妆’。” 老周笑了笑，“差皮可以涂厚一点，盖住伤痕和瑕疵；好皮就涂薄一点，保留天然纹理。但涂饰太厚，就不像真皮了，像一层塑料膜贴在皮面上。”

    肖克想起市面上很多低价 “真皮鞋”，表面光亮，手感却很闷，穿久了还会掉皮。原来问题可能就在这里：皮胚本身不好，只能靠厚涂饰遮丑。他们最后去了分级区。工人把干燥好的成品革铺在大桌子上，按面积、伤痕、纹理、手感分成不同等级。

    “你看，这就是成品革了。” 老周拿起一张皮，“从生牛皮到这里，已经不是臭乎乎的湿皮子了，变成了可以裁鞋的材料。但你别以为这样就结束了，后面还要按部位裁料。背部最好，做鞋面；侧边次之，做鞋帮；颈部和肚皮伤多纹重，只能做内里或者低价鞋。”

    肖克接过那张成品革，仔细看了看。表面有细腻的天然纹理，不是机器压出来的假纹；手感柔-->>

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