汁底妆（西餐最常见的摆盘拉勺），一定不能蔓延到牛排所在的区域，最多就只能在周围作画。

    如果正常情况下吃到了把酱汁浇在牛排上的料理，要麽就是厨师极度不专业，或者表达不满。

    要麽还有一种可能，这是一道「慢炖牛肋」或者是「带骨牛小排」，或者与之类似的软烂型牛排。

    因为这种类似的牛排，其酱汁本身就是主食风味的一种，是与肉味道深度绑定的，与网友在影视剧里面看到的那些优雅的绅士食用的「鲜切牛排」并不相同。

    在放置好了酱汁後，装配厨师还需要为其添加上配菜。

    一般有「淀粉」「蔬菜」两大类，热配的温度必须与牛排相近，且两种配菜同时存在时，不能混合摆放。

    此刻，盘子里已经存在了单独区域的牛排，单独区域的酱汁，单独区域的配菜，最後一步，就是「收尾」。

    「收尾」的过程一般不做强制要求，只要不破坏上述区域，厨师可以随意发挥。

    最常出现的，就是「香草」「花瓣」「洋葱丝」之类的..

    等到这都结束了，最终还需要用乾净的温热厨房毛巾处理盘子的边角，飞溅出的酱汁，以确保最终呈现绝对整洁。

    且以上所有的装配流程（不包括醒肉），需要在30~40秒内完成，不然牛排可能会降温。

    初入厨房的新人西餐厨师，很难在这麽短的时间内完成这套操作，这也是为什麽戈等在自己的节自里每次都会因此破口大骂的原因。

    反正，有经验的厨师不止能飞速的完成这个操作，还能在其中加入自己对於「美」的理解。

    当然，弗拉基米这里并无意讨论西方美学。

    这个举例，单纯只是为了说明「西方料理」在「料理融合」时所秉持的基本概念为「加法」（风味叠加）。

    即使抛开「牛排」，去看西式的「烩菜」「汤羹」，也能看到这种「加法」存在的影子。

    弗拉基米明白，这种「加法」已经涉及到西餐料理的底层逻辑代码了。

    这是时代与全球西餐食客共同造就的结果，就和夏鸣之前说的「控温」一样，已经成为了西餐的特徵之一。

    相反，华夏厨师对於「料理融合」艺术的理解，更多点在了「味型」与「食材」的结合上。

    自古以来，华夏厨师都崇尚「五味调和」，又因为华夏历史起起伏伏，作为一个农耕大国，总会遇到「食材」不那麽顺心如意的时候。

    在只有「不契合食材」的情况下，为了让其更好下咽，华夏厨师从「控火」「调味」

    等方面去做了发展。

    最终，让「食材」与「味型」完美融合，成为不可分割的整体。

    又因为华夏厨师不停的探索「味型」，导致很多原本看起来很难被食用的「食材」，被完美利用起来。

    特别是「内脏」「某些边角」，还有风味极为明显的「野菜」.

    西餐不是不能去处理这些食材，从技法上来说，他们也可以处理「大肠」，处理「肺」「腰」等下水部位...

    但其处理的复杂程度很多时候超过食材本身的价值，更关键的是，西方畜牧工业大多完善，肉就是日常消耗品，民众已经习惯了拿肉当做主食。

    这导致，他们很多料理，在「气味掩盖|这个特点上，是没有华夏厉害的。

    同样，在「味型融合（复合味）」这个技法上，华夏料理是稳压西方料理的。

    而通过「味型衍生」，又会出现一个很多时候只有经验丰富厨师才会理解的概念，即「食理」。

    「食理」其实更多时候是一个宽泛的代词，只要是有经验的大厨-->>

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