地步，往锅里放半勺番茄酱，继续炒制。

    之前的黄油只是略微粘稠，放了面粉就立马变成粘稠的湖湖，而现在放了番茄酱，让黄油面湖立马成了一团。

    番茄酱在炒制的过程中是非常吸水的。

    再翻炒一下，等所有面湖都在番茄酱的作用下聚成一团，就顺着锅边，往锅里淋入一些煮牛肉的清汤。

    这一步需要缓缓往锅里加汤，一边加汤一边搅动，这样汤汁才会细腻顺滑。

    要是一次放很多，刚刚炒好的面湖就会起疙瘩。

    郭卫东见林旭不好操作，便站在一边帮着加汤。

    刚开始加的时候，锅里的湖湖不仅没有变稀，反而更加粘稠起来，这跟澥芝麻酱是一样的，得慢慢加，慢慢搅动，让汤汁变的越来越顺滑。

    “真够香的啊。”

    林旭自己都觉得这么做出来的牛肉香。

    郭卫东说道：

    “回头可以用羊肉或者猪里嵴试试，味道不比牛肉差，甚至鹿肉也可以，味道都很棒很好。”

    林旭一听，还真想试试。

    毕竟这道菜可是下饭神器，而且比较省事儿，盛一碗米，再连汤带水的盖上一大勺红烩肉，妥妥的就是一餐饭。

    超级适合在店里做。

    汤汁越来越多，锅里的汤汁一直保持粘稠的状态，看起来有点像是熬的玉米粥，达到咬起来扯丝的状态，就说明汤已经熬好。

    林旭把锅放在一边，重新拿来一口砂锅，将炸过的土豆、胡萝卜、洋葱放进去，再放几颗红枣，最后将牛肉块倒进去。

    食材放好，倒入熬好的红烩汁，再加入一大勺红酒，放在灶上进行熬制。

    之前的炖肉，是为了把肉做熟，而现在则是让肉入味，同时也让肉拥有更好的口感。

    小火咕都咕都熬煮着，周围的人也忍不住吸了吸鼻子。

    显然，大家都挺喜欢这种味道的。

    袁德彪身为东北菜师傅，对这道红烩牛肉很了解，他指着砂锅说道：

    “要是用小罐盛着，表面再封一个酥皮面包坯，做出来就是国内非常经典的西餐菜品——罐焖牛肉了。”

    罐焖牛肉是国内对红烩牛肉的叫法，也是西餐本土化改良的一个典范。

    过去几十年中，罐焖牛肉一直都是国宴上的常青树，欢迎国外政要的宴席上，也往往会有罐焖牛肉的身影。

    这道菜某种意义上，已经成了社会主义阵营的象征菜品。

    当时苏联各成员国都有类似的菜，虽然叫法略有区别，但做法，基本上都延续着红烩牛肉的套路。

    现在，罐焖牛肉早没了往日的荣光，在西餐厅里也没了往日华丽的地位，几十块钱一份的价格，甚至显得有些廉价。

    不过喜欢这道菜的人，却一直吃不厌。

    甚至还发明了很多吃法，配米饭，配面包，配馒头，配大饼，硬生生把这道菜吃出了花儿。

    半小时后，锅里的牛肉已经炖煮得非常入味了，放进去的红酒也已经挥发完毕，林旭往锅里加入一勺提鲜用的食盐，一勺中和酸味的白糖，一勺增加西式风味的胡椒粉。

    全都放进去后，搅拌一下，出锅！

    林旭把砂锅从灶上端下来，盖着锅盖放在一边，等会儿吃的时候再打开，这样能最大限度的保持温度。

    这会儿锅里炖的母油船鸭也差不多已经做好。

    邱耀祖本来要亲自动手，不过被邱振华拦住了。

    这么多年轻人在场，哪能让老年人动手呢，而且剩下的步骤大家都知道。

    他架上炒锅，锅里倒入半-->>

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