的大腿够粗，又有艾伊国际，LVMH集团的支持，欧洲版《Cloud·Fashion》怕是早就倒闭了。

    说完欧洲版，再说北美版，也就是此次本安娜·温图尔抨击的对象。

    创刊之后，其实也和欧洲版一样，有些搞不清楚自己的风格，定位混乱，难以吸引读者购买。

    而北美版《Cloud·Fashion》的这种情况，一直持续到1988年初，一个名叫西莫·李斯特的人的加入，才得以改变。

    西莫·李斯特大学主修设计，但毕业后却跑去华尔街工作，结果却因为1987年的股灾惨遭裁员。

    在走投无路，背负巨额学贷，吃饭都成问题的情况下，西莫·李斯特抱着试一试的态度，借着大学专业，给总部距离华尔街不远的《Cloud·Fashion》投了简历。

    恰好那时，也是北美版《Cloud·Fashion》内部最为混乱，上下气氛最为低迷的时期。

    大量看不到希望的员工主动离职，导致杂志社内部缺少人手，因此人力资源部门仅仅是粗略审核了西莫·李斯特的简历，便让其加入了杂志。

    而西莫·李斯特进入《Cloud·Fashion》之后，很快也发现了杂志内部的困境。

    不想刚刚找到工作，又再次失业的西莫·李斯特，被激发了主观能动性，觉得他应该为《Cloud·Fashion》杂志做些什么。

    然后西莫·李斯特这位毫无时尚从业经验的菜鸟，开始用华尔街学习的数据思维模式，研究《Cloud·Fashion》的困境，调查市场需求，思考解决方案。

    最终这位菜鸟在一通瞎搞后，给当时的《Cloud·Fashion》主编，提价了一份杂志改革报告。

    报告里一大堆数据和分析就不细说了，总之按照西莫·李斯特的总结就是，既然传统的时尚路线我们走不通，那不如尝试不那么高端，试着放低姿态，去争取那些在时尚界眼中“不时尚”的客户群体。

    这种离经叛道的言论，自然受到了所有人的反对。

    因为这些从业者很清楚，他们这些人所做的事情，和那些奢侈品品牌所做的一样。

    那便是人为的制造稀缺性，讲故事，以及利用人性中的虚荣、攀比……

    一旦时尚界那种曲高和寡的特性不存在了，那时尚也就不存在了。

    所有时尚品牌最赚钱的产品，绝对不是那些被搬上展台的限量款，而是给那些贪慕虚荣的普通人所准备的基础款。

    但品牌基础款的吸引力，却恰恰来自普通人可望不可及的限量款。

    而且就算他们愿意这样做，艾伊国际，LVMH集团这些也绝对不会同意与他们合作。

    即便西莫·李斯特极力解释，按照他分析的数据结果去做，并非彻底的倒向地段，而是会在中间取得一个微妙的平衡。

    可其他人依旧不为所动。

    然后，等待北美版《Cloud·Fashion》的，就是进一步下滑的业绩。

    到了这时候，就连艾伊国际，LVMH集团给予他们的支持都在渐渐变少了。

    毕竟大家互不相属，是不同的独立企业，看在羽生秀树的面子上可以支持一下，但要是始终没有价值，自然也就不会再支持了。

    再加上羽生秀树本身对《Cloud·Fashion》的发展也不算关心，两大集团发现后做事也没了顾忌。

    大佬不关注，金主撤销支持，北美版《Cloud·Fashion》已然到了生死存亡之际。

    不想失业的西莫·李斯特，再次提出了他的改革方案。

    并且对所有人说出了，-->>

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